Сафари в парке Чобе, Ботсвана, 2011
Время поездки: сентябрь-октябрь 2011
Продолжается наше большое путешествие по Африке.
Сегодня мы перемещаемся из Йобурга в Ботсвану. Ботсвана находится на Юге Африки и граничит с такими государствами, как Замбия, Зимбабве, Намибия, ЮАР.
|
|
Летели порядка 1,5 часов на вполне приличном самолете. Наши попутчики все в одежде для сафари: шляпы, мощные ботинки, штаны и жилетки с накладными карманами. Много австралийцев, немцев, китайцев. Русских нет. И вот мы в Замбии. Аэропорт Ливингстоун.
Первое впечатление - очень ветрено. Аэропорт совсем крохотный. Визы выдают всего 2 человека. Проторчали целый час. Берем 2-х кратные визы Замбии за $80 с человека.
Отправляемся на заказанном трансфере в Ботсвану парк Чобе. Вокруг небогато.
Белых нет совсем. Нас двоих везут на микроавтобусе с кондёром. Вполне цивилизовано, чего не скажешь о происходящем за бортом.
Вдоль дороги совсем ветхие лачуги с крышами из тростника. Контрольный пост на выезде из Замбии встречает нас небольшой очередью грузовиков и толпами тревожных "братьев", некоторые с Калашниковыми.
Заполняем пару бланков и получаем по штампу в паспорт. Замбия досвидос!!! Пересекаем границу в знаменитом месте где соединяются 2 реки Чобе и Замбези, а также 4 государства Замбия, Ботсвана, Зимбаве и Намибия. Из микроавтобуса нас высаживают на берегу реки и мы остаемся одни с нашими чемоданами и темнокожими “братьями”, которые смотрят на нас любопытствующими взглядами, как смотрят тигры на кроликов, которых им подкинули в клетку на обед!!!
Как-то бздёво!!! Но надо отдать должное партнёрам нашего турагентства, буквально через пару минут к берегу причаливает катер. Нам помогают погрузить вещи и с ветерком переправляют на противоположный берег.
С другой стороны нас встречает еще один микроавтобус. Знакомимся (тут же забываем как его зовут) и отправляемся дальше в Мована Сафари Лодж.
На въезде в Ботсвану еще один контрольный пункт с обязательной дезинфекцией вьезжающих (люди должны вытереть ноги о какую- то вонючую тряпку, а авто проезжает через лужу с дизенфицирующей жидкостью).
Необычно. Для русских визы бесплатны. 20 минут и мы в Мована Сафари Лодж.
Едва успеваем заселиться, и сразу отправляемся на сафари в парк Чобе. В парке живет порядка 50 000 слонов, жирафы, антилопы Куду, бегимоты, львы и ещё много много всяких животных.
Мы едем в специально приспособленном для таких поездок открытом джипе. Не успев заехать на территорию парка, встречаем кабанчика и небольшую группу бабуинов. Первые впечатления от парка неоднозначные.
Вспоминаем мертвый лес из фильма о потерянном времени. Из-за того, что сейчас в африке начало весны, листьев на деревьях и травы очень мало. Большинство деревьев высохшие и везде песок.
После того, как добрались до реки картинка стала веселее: тысячи слонов, кабанчики, самые разные антилопы, бегемоты, много разных жирафов, бабуины.
Очень интересно.
Фотки получаются супер.
Мы так и не смогли купить таблетки от малярии, поэтому, не смотря на жару, надеваем теплые вещи, чтобы не быть укушенными малярийными комарами.
Обалденный закат оставляет незабываемые впечатления.
Сафари длится порядка 4-х часов - вполне достаточно, чтобы накататься и нафоткаться.
В лодже нас ждет ужин с живой музыкой и свечами на столах. Лодж производит очень хорошее впечатление, широкая кровать с балдахином, халаты/тапки, модная сантехника, огромный санузел, по всему лоджу много красивых фигур животных из дерева.
Очень сильный контраст с окружающей нищетой.
Но местные жители не унывают, пока мы ехали в парк видели 2 большие группы, которые пели песни, танцевали. Они так что-то каждый день празднуют. Большое впечатление произвё на меня футбольный матч между двумя детскими командами: вокруг только ветхие лачуги, а все детишки бегают в новой спортивной форме.
А еще вдоль дороги плакаты с изображением презервативов. В южной африке 20% население болеют спидом. Это каждый пятый. Тревожно!
Перед обедом у нас глюканул сейф, в котором лежали паспорта, и на ресепшн нам сказали, что человек, который умеет открывать сейфы, будет только завтра. Если бы у нас был ранний выезд, то были бы неприятности, вся поездка расписана по минутам. Утром пришла миниатюрная девушка и начала изо всех сил стучать по сейфу. Оказалось, что он очень легко ремонтируется - надо пару раз ударить по нему - "это же африканский сейф".
В 5 часов подъем и отправляемся на утреннее сафари.
На соседних джипах группа улыбающихся китайцев с огромными объективами на фотиках, а так же группа незамолкающих испанцев.
Маршрут тот же, что и вечером, но все выглядит по другому.
Если вечером все животные были у воды, то утром они разбрелись по саванне.
Внимательный гид нам показывает следы львов, ночью они выходят прямо на дорогу. Забавные жиравы похоже не рады нашему появлению.
Мне показалось что утреннее сафари интереснее.
Кроме слонов и жирафов мы повстречали бабуинов.
На мой взгляд, жирафы вне конкуренции.
Буйволы
И ещё жирафы.
Вернувшись с сафари, завтракаем, собираем вещи и отправляемся в Зимбабве.
На выезде из страны семья слонов с маленьким слонёнком подошла прямо к самой дороге, они помахали нам хоботами и пожелали счастливого пути!!! Наблюдать животных в их родной среде обитания намного интереснее, чем в зоопарке. Рекомендую!!!
До свидания, Ботсвана!
— Беру средство от насекомых для тела и для одежды, мазь после укуса кого-нибудь, антибактериальные салфетки — несколько упаковок, сертификат о прививке от желтой лихорадки, таблетки от малярии, средства первой медицинской помощи, бинокль, фонарик, обеззараживающий гель для рук, — отчитывалась я супругу, когда собирала чемодан в поездку. Такое необычное наполнение сумки объясняло суть путешествия — мы едем в Африку!
Мои скромные познания об этой стране ограничивались только экватором, Сомали, стихотворением Чуковского об Айболите и мультфильмом «Король-лев». Поэтому хотелось быть готовой к любым неожиданностям.
Кения. Начало сафари
Кения встретила нас прохладной погодой и буйной растительностью. Яркое теплое солнце и сочный зеленый цвет с непривычки резали глаза. Вынужденные прищуривания напрочь убирали с лица признаки европеоидной расы и делали меня настоящей азиаткой.
В воздухе пахло нашей уральской весной. Мы ехали через Великий Африканский Разлом — одно из самых интересных мест на планете. Он образовался в результате тектонического движения земных плит иного миллионов лет назад. В дороге мы удивленно разглядывали животных: зебры, как ни в чем не бывало, паслись в общем стаде с козами, коровами, ослами.
Разместившись в отеле и оставив там свои вещи, мы поехали на вечернее сафари. Наш водитель Соломон с красными склерами глаз, говоривший на ломаном английском с акцентом суахили, обещал в наш первый вечер показать что-то интересненькое.
Вся территория национального парка рассечена дорогами, с которых категорически нельзя съезжать. Все это контролируется смотрителями территорий и в случае нарушения правил — наказывается. Поэтому ехали мы по заранее определенному маршруту и разрешенной скоростью.
Кстати, на таких сафари водителя надо слушаться и уважать. Только от него зависит, как пройдет поездка. Наш джип был оснащен рацией, и благодаря этому мы были в курсе, когда и где появлялись животные.
Жирафы и пеликаны
Поднятая крыша джипа открывала широкие возможности для наблюдения. Вот за акацией показался жираф. Окинув нас брезгливо взглядом, он принялся жевать листья. Наше присутствие его ничуть не смутило — туристы с высовывающимися головами из машин для фауны Африки вот уже на протяжении 40 лет постоянное явление.
Все движения жирафа неторопливые, достойные, величественные, походка умедленная и плавная. При каждом шаге он поочередно поднимают обе ноги каждой стороны, а опирается на ноги стороны противоположной. Такой тип движения называют иноходью, и он прекрасно ею пользуется.
Наконец мы подъехали к озеру Накуру, где находится самое большое гнездовье розовых фламинго на земле. Говорят, когда они тысячами садятся на воду, весь водоем окрашивается в цвета заката. Но так как озеро в это время было полноводным, а фламинго любят, где помельче, эти птицы, не дождавшись нас, мигрировали в другое место.
Зато нам посчастливилось увидеть розовых пеликанов. Весь горизонт пылал розовым цветом, а озеро буквально вскипало под их движениями. Одни взлетали, другие пикировали и громко плюхались в воду, третьи устраивали «перепалки» между собой. Этот процесс показался нам бесконечным, и мы поехали в отель.
Стемнело быстро. Днем мы заметили, что территория отеля ничем не огорожена, и этот факт не способствовал долгим вечерним прогулкам. Закрыв все окна (под балконом ходили бабуины), заткнув все щели под дверью (потому что соседи увидели маленькую змею!), проверив домик на наличие комаров, мы забрались под москитную сетку (а вдруг они малярийные?) и погрузились в сон.
Выспаться не удалось: где-то рядом пищали комары, а за окном шумела африканская ночь. Беспрестанный вой буйволов (кто бы мог подумать) разрывал воздух, с ними перекликались голоса неведомых нам птиц. Было жутко.
В 6 утра, быстренько поев то, что послал нам включенный завтрак, мы направились в другой национальный парк, по пути совершая сафари. На выезде из заповедника стояли мрачные рейнджеры (так аборигены называют смотрителей) с автоматами наперевес. Осмотрев нашу машину и заглянув каждому в глаза, они все-таки разрешили нам проехать.
Позже водитель объяснил, что Кения на данный момент находится в состоянии войны с Сомали, поэтому на территории страны введен специальный режим. Заметив, что эта новость нас совсем не успокоила, он добавил, что такое бывает очень часто и волноваться не стоит. Если что случится, одна надежда на Шойгу с МЧС, подумала я.
Едем уже шестой час, благо по асфальту. За окном мелькают зебры, буйволы... африканцы в видавших виды одеждах. Они все время в движении: постоянно куда-то идут. Многие, не имея возможности пользоваться маршрутным транспортом, не говоря уже о личном авто, вынуждены передвигаться на своих двоих. Зато я не увидела ни одного толстого человека среди них.
Впереди показалась деревня масаев — коренного народа, который до сих пор живет своими обычаями. Но доллары, и желательно выпущенные после 2006 года, очень уважает. После недолгих переговоров они согласились показать нам свой быт.
За околицу высыпало все взрослое население, завернутые в красные ткани. Мы, представители двух миров, стояли и смотрели друг на друга. Думаю, что мысли наши были одинаковы: как так можно одеваться, выглядеть, жить и т.д. Вдруг женщины запели... горлом. А мужчины, подбадриваемые этими песнями, начали «танец воина» — прыжки. Постепенно они входили в транс: прыжки становились выше, голоса надрывнее. «Концерт» закончился минут через 20, и нас пригласили войти в саму деревню.
Масайское поселение — это чаще всего представители одной семьи, и оно может быть очень большим, ведь каждый мужчина волен иметь несколько жен (до 15). На сколько коров хватит. Стандартный прайс — 15 коров за жену, за красивую могут и 25 запросить. Каждая живет в отдельном жилище, которое строит (лепит) сама. В деревне все делают женщины, кроме охоты: носят воду и дрова, добывают еду, стирают в луже, растят детей. Мужчины пасут скот и ведут беседы друг с другом.
Само поселение состоит из двух кругов: в первом выстроены примыкающие друг к другу дома, во втором находится самое дорогое — их коровьи и козьи стада. Дома — это невысокие убогие жилища из соломы и коровьего навоза. Они состоят из нескольких крошечных помещений: у входа живут козлята, самое большое отделение — кухня, где на бревне могут разместиться человек 5-6, отдельно находится спальня для родителей с чем-то вроде топчана, покрытого шкурой коровы. Топят дом по-черному: внутри разжигают костер, дым заполняет все помещение и выходит через крошечное окошко-щель.
Все очень просто: никаких изысков и итальянской мебели! И непонятно, кто все-таки из нас счастлив по-настоящему? Им чужда наша скоростная жизнь, не нужен интернет, не беспокоит холестерин, они, наверное, и о конце света не слышали. Счастливые...
Слоны и львы
Мы все едем и едем, а конца и края этой саванны все нет и нет. Впереди за облаками начали угадываться очертания горы Килиманджаро. Эх, увидеть бы ее знаменитую снежную макушку! Но как назло ни единого ветерка... И, видимо, чтобы компенсировать наше разочарование, перед нами появилась семья слонов. Во главе стада неспешно вышагивала старая слониха, рядом семенили более молодые особи, сзади шли мамы, подталкивая и вытягивая хоботом застрявших в канавке малышей. Это было такое волнительное и трогательное зрелище, что невольно слезы наворачивались на глаза.
Пока мы умилялись и удивлялись этим нежным отношениям среди животных, рядом началась настоящая схватка — два матерых слона выясняли отношения. Они всей своей мощью напирали друг на друга, при этом что-то громко выкрикивали (наверное, свои претензии), тяжелые бивни под ударами пускали искры. Они то отходили, то со всей силой снова сходились, никто не сдавался. И вот, наконец, один из них ослаб и отступил...Соперник-победитель громко оповестил о своей победе саванну и с гордо поднятой головой ушел догонять семью.
С восходом солнца мы опять начали бороздить бескрайние саванны Кении. Наш гид напряженно всматривался вдаль. Нас уже не интересовали птицы-секретари, бродящие в траве, важно вышагивающие страусы, антилопы гну, зебры — мы жаждали более глобального зрелища. Наконец двухчасовое плутание было вознаграждено: в пяти метрах от дороги возлежали лев и львица — после сытной ночи дремали под лучами греющего солнца. Прислонившись, друг к другу, они слились в единое целое и никак не реагировали на нас.
Но резкие звуки фотоаппаратов прервали их утренний сон. Львица пробудилась первой и оглядела нашу машину. Не обнаружив опасности, она медленно и игриво обошла своего самца, который уже был вынужден проснуться. Далее последовали отношения, которые обычно запрещено наблюдать лицам, не достигшим совершеннолетия.
Танзания: национальный парк в кратере вулкана
На границе Кении и Танзании мы заплатили таможенный сбор и были переданы другому гиду-водителю. Его звали Айзек. Мы ехали по идеально ровной и прямой дороге, без запрещающих знаков, без встречного движения, без сотрудников ГИБДД. Душа рвалась лететь со скоростью ветра, но Айзек, ехал только разрешенные 80 км/ч.
Зато пейзаж за окнами менялся очень быстро. Иссушенные солнцем поля сменялись густой травой, пустынные равнины переходили в каскадные земельные участки, где трудились масаи. Постепенно мы поднимались в гору. Редкие деревья превращались в густые заросли, с них свисали непонятные растения. Начались настоящие джунгли, прямо как в сказке про Маугли. Мы поднялись в национальный парк Нгоронгоро на высоте 2380 км над уровнем моря, который расположен в кратере потухшего вулкана.
Прошел короткий дождь, и горный воздух, и без того чистый, освежился. Хотелось расправить легкие и надышаться на год вперед.
Ехали мы по серпантинной дороге минут двадцать. Наткнулись на львиную семью, которая медленно направлялась в тенистый лес. Антилопы гну, учуяв хищника, встали в позу защиты и нервно выжидали. Семейство, видимо, ночью хорошо поохотилось, поэтому вальяжно проходило мимо еды. Неудобство для них вызвали лишь наши машины, которых к этому моменту собралось более десятка. Позже нам пришлось наблюдать, как львица ловко разделывается со своей добычей (момент охоты, к сожалению, мы упустили). На расстоянии нескольких метров уже «дежурили» гиены...
Вообще, в кратере Нгоронгоро на площади 246 кв. м собраны почти все представители африканской фауны. Здесь образовалась собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться за пределы кальдеры. Там они рождаются, живут, размножаются и умирают. По оценкам ученых, в кратере их обитает порядка 30 тысяч.
Последний день сафари
Рассвет мы снова встречаем в машине. Ах, как хочется выспаться! Едем по редкому лесу, среди высокой травы пасутся косули. Увидев нашу машину, они отскакивают от дороги и вприпрыжку убегают. Глава семейства, красавец с ветвистыми рогами, пристально за нами наблюдает и, если его не напугать, с чувством собственного достоинства медленно разворачивается и уходит.
Постепенно нашу машину наполняют какие-то летающие и больно кусающие насекомые. Боясь услышать ответ, спрашиваю у Айзека, что это? — Цеце. Быстренько вытаскиваем все средства от насекомых и обливаемся с ног до головы. Химии хватает буквально на полчаса. Я и комаров-то наших уральских не очень уважаю, а тут мухи с такой «плохой репутацией».
Впереди нас ждали три дня у моря на острове Занзибар, поэтому в этот вечер мы просто наслаждались видами Африки: высокая трава, раскачивающаяся на ветру, саванна, черная от миллионов мигрирующих зебр и антилоп гну, леопард, разлегшийся на дереве.
Постскриптум. За все время путешествия мы сменили 10 самолетов. От флоры и фауны Африки не пострадали. Приехали невредимые и довольные. Хотим еще.
Обсуждение
Круто, с удовольствием съездила бы туда
Комментировать статью "В Африку – на сафари: слоны, львы, жирафы из окна машины"
Так вот вопрос, кто лишний на картинке, где изображены слон, жираф, верблюд и медведь? Я, конечно, попробую ей завтра объяснить про Африку, может что и получится. У нас есть такие паззлы с материками, поэтому что такое Африка оан хорошо представляет.
Невероятное разнообразие красок и деталей – от яркого стиля «сафари» до актуального «вестерн»: новая коллекция MOTHERCARE поможет создать стильный весенний образ на каждый день. «MC 61» В стремлении удивить и поразить воображение маленьких модников дизайнеры, конечно, не забыли и о классике, которая так нравится малышам и их родителям. Любимая традиционная коллекция «MC 61» объединяет все самые необходимые элементы гардероба для создания стильного и комфортного образа. Основные цвета...
Прогулка со львами (Зимбабве) Прогулку со львами в Заповеднике Масуве. Это удивительное приключение продолжительностью около 1,5 часа станет прекрасным дополнением к сокровищам путешествия в Африку. Группа львов свободно бежит рядом с Вами по кустарнику, без поводков и ошейника. Вы испытаете волнующий трепет от близкого знакомства со львами, пробегающими мимо Вас. Вы почувствуете свободу этих удивительных кошек в дикой среде обитания. Туры в Африку, Туры в ЮАР, Туры в Танзанию, Туры в...
Заповедник МОРЕМИ (Ботсвана) Мореми заповедник (Moremi Game Reserve) - расположен в Ботсване, к северо-востоку от Мауна - основного аэропорта региона. Площадь территории - 4781 км². Занимает около 20% территории дельты реки Окаванго. Здесь можно наблюдать за жизнью таких представителей дикой африканской природы как слоны, буффало, жирафы, львы, леопарды, гепарды, дикие африканские собаки, гиены, шакалы,антилопы,более 500 видов птицы. Туры в Африку, Туры в ЮАР, Туры в Танзанию, Туры...
Moremi Park (Ботсвана) Парк Мореми знаменит своими живописными ландшафтами и считается одним из лучших в Африке мест для сафари; именно здесь проводили документальные съемки всемирно известные компании BBC и National Geographic. Рядом с тентом можно встретить буйволов, антилоп гну, слонов, черных и белых носорогов, гиен, жирафов, зебр, львов и леопардов. Туры в Африку, Туры в ЮАР, Туры в Танзанию, Туры на Занзибар, Туры в Кению, Volmar Safaris - туроператор по Африке
Сафари-парк «Серенгети» в поселке Ходенхаген на Люнебургской пустоши подразделяется на четыре больших раздела: «Мир животных», «Мир обезьян», «Водяной мир» и «Мир развлечений». По «Миру животных» посетители могут проехать на собственном автомобиле или на парковом сафари-автобусе. Сафари-парк «Серенгети» в Ходенхагене ‒ это парк развлечений и сафари-парк площадью около 200 га. Почти на всей территории...
Возвращались с приключениями:) Навигатор повел совсем в другую сторону и мы поехали вверх в чужие посадки лимонов, апельсинов и мушмулы:) Не удержались - сорвали пару лимонов и горсть мушмулы на пробу. Апельсины купили на рынке, поэтому их воровать не стали:) Но и страху натерпелись тоже, начало вечереть, а дорога становилась всё хуже, в итоге, совсем выехали на проселочную, без асфальта. И встретили тракториста на огромном тракторе:), он сильно удивился, когда узнал откуда мы приехали...
Делюсь нашей встречей с настоящей весной в начале марта в солнечной Испании. Путешествие задумали еще в декабре 2015г., случайно "подвернулись" дешевые билеты на S7 до Аликанте. Единственное, оказалось, что дешевизна билетов связана с ограничением в провозе багажа - ручная кладь до 10кг на человека, а за сданный багаж нужно доплатить 25 Евро. Мы решили оплатить багаж только туда, чтобы провезти коляску. Для этого пришлось прошерстить Авито и о чудо! я нашла замечательную трость Инглезину...
24 октября состоится грандиозная премьера новой программы Цирка больших зверей в Сокольниках. В программе – выступления лучших артистов из 10 стран мира, лауреатов фестиваля в Монте-Карло. В новом сезоне маленьких зрителей и их родителей ждут индийские слоны, африканский жираф, арабские скакуны, персидские верблюды, тигры и львы, носорог, единственный в мире козел-канатоходец, обезьяны и многие другие. Индийские слонихи Дженна и Магда являются рекордсменами - самыми большими четвероногими...
съездили мои знакомые в Африку. на супер-пупер какое-то сафари. еще и ребенка потащили, показать малышу жирафов - слонов. подцепили всей семьей там какую-то желудочную бяку, всю дорогу их тошнило...
В издательстве "Нигма" новинка – сказка Валентина Гурова «Девочка и жирафа» с иллюстрациями Михаила Скобелева. В детстве любой из нас мог запросто поговорить с жирафой. Сейчас же мы не заметим жирафу, даже если она заглянет к нам в окно. Что произошло? Изменилась точка зрения или пропало желание замечать? К счастью, дети не дадут нам спокойно жить без жирафов в окне, а детские книги помогут правильно определить точку зрения. «Девочка и жирафа» - это рассказ о дружбе, о том, что никакие...
Приглашаю присоединиться в поездку в Африку. Едем с подругой в самостоятельное путешествие Зимбабве-Ботствана. Зимбабве, мытье золота в речке, фотографии с баобабами, барбекю у местных жителей, прогулки с носорогами/ львами / слонами /зебрами/ жирафами.
6 июня детский клуб АЗБУКА идет в Московский зоопарк. Аква-гримм в подарок! Сеть детских развивающих клубов «Азбука» 6 июня 2013 г. приглашает всех клиентов на прогулку в Московский зоопарк (Москва, ул. Б. Грузинская д.1, м. Баррикадная). В рамках посещения зоопарка «Азбука» организовывает с 11.00 до 13.00 бесплатный маскарад аква-грима. Как приятно проводить время с ребенком и показывать ему что-то новое, а когда есть возможность подарить малышу небольшой праздник с бесплатным подарком – это...
Он занял место среди обитателей Африки: слонов, жирафов, страуса, зебры и многих других. 26 мая 2010 года Шереметьевская таможня передала Государственному Дарвиновскому музею чучело нильского крокодила...
Ибо е...ся ВСЕ!!!:) Львы,тигры,жирафы, слоны,еноты,крысы,черепаxи и пр. и пр. Про обезьян я молчу - те,уставши от имения друг друга...
нельзя вешать изображения диких животных (тигров, львов,правда про слонов там ничего не говорилось,но они же дикие...) как вы думаете, можно или нет? так хочется...
В саванне Вы сможете увидеть "большую пятерку": львов, леопардов, буйволов, слонов и носорогов. Помимо “пятерки”, в Кении обитают гепарды, газели, жирафы, зебры...
Я уже вышила несколько из серии Дименшенс - африканские львы, леопард охотится в одиночку, сансетовских слонов и жирафиху с маленьким жирафиком.
Парк слонов на Бали (Elephant Safari Park) – это уникальный парк-питомник, в котором обитает 31 слон, территория парка огромна, так что места всем хватает. Слоны в парк на Бали завезены, в основном с Суматры, но есть и слонята, уже родившиеся в питомнике.
Ежедневно парк принимает сотни гостей, для общения со слонами, прогулки, их кормления или купания. Это самый известный и большой Парк Слонов на Бали.
Также на территории Сафари-Парка есть кафе и сувенирный магазин – просто находка для фанатов слонов, здесь есть всё для самых искушенных ценителей, от статуэток и прочих предметов интерьера до заколок и одежды со слонами.
Часы работы Elephant Safari Park: с 8 утра до 6 вечера.
Стоимость:
Тур по Парку Слонов + Сафари: $86 (включая ланч и трансфер из отеля и обратно);
Тур без прогулки на слонах: $65 (включая ланч и трансфер из отеля и обратно);
Если приехать в парк самостоятельно, то входной билет взрослым обойдется в $20, детям до 5 лет – $5, стоимость доступа в парк вместе с катанием – $65 (цены без ланча и трансфера).
Фото с печатью на бумаге/футболке – за дополнительную плату.
Bali Adventure Tours организует также вело и рафтинг-туры, так например, можно объединить какой-нибудь тур с посещением Парка Cлонов и Cафари, получится программа на 1 день, такие комбинированные туры выгоднее по цене, чем если заказывать их же, но в отдельные дни, стартовая от $120.
Купить тур можно в любом агенстве на Бали, в том числе и в отеле. Если заказывать и оплачивать тур на сайте компании, действует дополнительная скидка 10%.
Все туры включают обед в кафе и трансфер.
Elephant Safari Park находится здесь: -8.392201, 115.284447
Трансфер из Куты /Семиньяка/Джимбарана составит 1,5 часа в одну сторону, из Санура – 50 минут, из Убуда – 20 минут.
Если будете на Бали и захотите покататься, покормить или покупать слонов в озере, или удивить свою вторую половинку оригинальным сюрпризом, непременно загляните в этот парк!
P.S. А вы катались на слонах? Где? Как ощущения?
Текст статьи обновлён: 27.01.2019
В мае 2012 года мы арендовали машину и проехали за рулем 1200 км по городам и сёлам Шри-Ланки. Одной из самых запоминающихся экскурсий за всё время самостоятельного путешествия по острову стала поездка в город Тиссамахарама. Там мы купили билет на фотосафари в заповедник Яла (Yala National Park) и за несколько часов скитаний на джипе по пыльным дорогам парка увидели в естественных условиях сотни разнообразных рептилий, зверей и птиц: вараны и крокодилы, павлины и марабу, мангусты, шакалы, олени, буйволы, леопарды и дикие слоны. И вот, готовясь к отдыху в Индии, я сделал для себя неожиданное открытие: оказывается, несмотря на то, что в этой стране проживает более, чем миллиардное население, в ней существуют десятки заповедников с нетронутой природой, куда также можно отправиться на сафари. Сомнений не было: мы обязательно должны включить в план отпуска на полуострове Индостан посещение одного из национальных парков.
Серьезно . Первый раньше носил название «птичий заповедник Бхаратпур» и в нём можно взять напрокат велосипед и ездить хоть целый день, наблюдая за жизнью обитателей, но располагался он в стороне от нашего маршрута. Вторые два – заповедники для бенгальских тигров, по отзывам самостоятельных туристов, шансы увидеть их составляют немного меньше 50%, а посему лучше ехать туда на несколько дней.
Поэтому мы выбрали последний вариант, где гарантированно увидим тех, кого хотели: индийских носорогов. Правда, находится национальный парк Казиранга – у чёрта на рогах: на берегу священной реки Брахмапутра в северо-восточном штате Ассам. И туристам здесь возможны две опции: Elephant Safari – это когда ты ранним утром садишься верхом на слона и едешь по болоту, заросшему двухметровой осокой, стараясь в непроглядном тумане, под крики тропических птиц, обнаружить однорогого гиганта; или Game drives – бросаешь вещи в джип и носишься по дорогам по заболоченным берегам речки и по джунглям, также надеясь сделать заветные кадры с Indian rhinoceros (так по-английски называются главные звезды заповедника). Конечно, здесь полно и других животных: буйволы, слоны, олени, попугаи, пеликаны, гуси и прочие.
Как самостоятельно добраться в национальный парк Казиранга
Всего существует три секции заповедника: Западная, Центральная и Восточная. Кассы, где продаются билеты на слоновье сафари, находятся в небольшой деревушке под названием Кохора (Kohora), расположенной на полпути из Гувахати (Guwahati) в Джорхат (Jorhat) в штате Ассам. Добраться сюда можно несколькими способами.
ФОТО 2 КАРТА
На автобусе можно доехать из Гаухати (самый большой мегаполис на Северо-Востоке Индии) – расстояние 220 километров (в пути 5,5 часов, цена билета 500 рупий) или из Джорхата, упомянутого выше (96 км, 70 Rs). Еще один город неподалеку – Тезпур (Tezpur), до него – 75 километров (50 рупий – цена билета на маршрутку).
Если добираться в Kaziranga National Park на самолете, то проще всего прилететь в Гувахати, так как сюда есть много рейсов из Дели и из Калькутты (столица штата Западная Бенгалия).
Следующая опция – доехать на поезде. Ближайшая железнодорожная станция расположена в городе Феркатинг (Furkating), в 80-ти километрах от нужной нам деревни Кохора (Kohora). Есть, правда, полустанок еще ближе (40 км) – Джейкхалабандха (Jakhalabandha), но туда поезд ходит лишь 1 раз в неделю. Понятно, что до железнодорожного вокзала Guwahati Junction добраться проще всего (раз город большой), а уже оттуда на автобусе, как описано выше, доехать до Казиранги.
После того, как были взвешены все «за» и «против», сформирован окончательный маршрут поездки по Индии дикарем, мы решили, что план посещения Kaziranga National Park буде выглядеть следующим образом:
День первый . На джипе-маршрутке добираемся из Дарджилинга в Нью-Джалпайгури, а там садимся на поезд 15910 Avadh Assam Express и едем в Феркатинг (билеты куплены заранее в Екатеринбурге через Интернет). Отправление в 18:15, прибытие – в 10 часов утра на следующие сутки. В Furkating пробуем сесть на автобус или, если не получится, возьмем такси до деревни Кохора. Заселяемся в какой-нибудь гэстхаус и вечером в 19:00 покупаем билеты на слоновье сафари в администрации заповедника Казиранга. Всего существует две смены для фотосафари на слонах: с 5:15 до 6:15 и с 6:15 до 7:15. Опытные туристы советуют в зимнее время бронировать поездку во вторую очередь, так как в первую солнце еще не взойдет и будет трудно рассмотреть носорогов в сплошном тумане.
День второй . Поднимаемся в 5 утра, на машине подъезжаем ко входу в Kaziranga National Park и отправляемся на прогулку верхом на слонах в Центральную часть. По окончании возвращаемся в деревню и покупаем билет на джип-сафари в Западную зону. После обеда ищем способ добраться до Гувахати (предполагалось на автобусе или на такси добраться до городка Тезпур (Tezpur), из которого много рейсов в Guwahati), откуда на утро третьего дня вылетаем в Дели, а затем – в Москву.
Как организовать сафари на слонах в заповеднике Казиранга (Kaziranga National Park) и сколько стоят билеты
Экскурсия джип-сафари возможна в периоды с 7:30 до 9:30 и с 14:00 до 15:30. Недостатка в джипах мы там не заметили. А вот фотоохота на носорогов со спины слона организуется сложнее.
- Вы приходите в 19:00 к администрации национального парка Kaziranga National Park (хозяин нашего гэстхауса посоветовал прийти пораньше, чтобы гарантированно купить билеты – в 18:30) и оплачиваете билеты. Ваши данные записывают в толстенную амбарную книгу. При себе иметь паспорт.
- Кассы эти находятся в 1 км от трассы. А вот в 1,5 км в другую сторону – вход в парк или, правильнее сказать – стоянка для слонов. Сюда нужно прийти к забронированному вами времени следующим утром: к 5:15 или к 6:15. Дяденька-кассир и хозяин гостиницы советовали прогуляться пешком. Мы так бы и сделали, если бы на посещение Казиранги было больше времени. А так не хотелось нервничать и в утренней мгле искать, где же там вход в заповедник – вдруг опоздаем, а другого шанса увидеть носорогов не будет. Поэтому договорились с хозяином гэстхауса, что за 400 рупий он нас утром отвезет на машине, подождет и доставит обратно.
Цена билетов на фотосафари рассчитывается по какой-то хитрой схеме. Мы заплатили за поездку на слонах – 2000 рупий с человека, на джипах – 2100 за машину.
Как мы доехали до заповедника Казиранга
Из предыдущей части отчета о самостоятельном путешествии по Индии вы знаете, что мы с Катей успешно добрались на джипе-маршрутке из чайной столицы Дарджилинг в Нью-Джалпайгури (NJP, New Jalpaiguri) и вечером сели в поезд на Феркатинг, куда должны были попасть следующим утром. Попутчиками в нашем купе оказались два молодых индийца: братья, едущие после выходных по случаю праздника Дивали домой в Гувахати.
Старший оказался очень разговорчивым, и мы болтали до поздней ночи. Он восхищался, что мы не боимся одни разъезжать по стране и удивлялся, что я понятия не имею, как из Феркатига буду добираться до заповедника. На это я отвечал, что язык до Киева доведёт, а если нет – помогут деньги на такси. Индиец рассказал, что работает в государственном банке, чтобы попасть туда на работу, пришлось пройти многоступенчатый отбор. А в начале собеседования конкурс был 60’000 человек на место.
Зарабатывает он чуть больше моего, правда, цены на жилье и автомобили тоже немного дороже, чем в Екатеринбурге. Банк оплачивает транспорт в близлежащие страны типа Шри-Ланки или Сингапура, а раз в 4 года можно полететь в любую точку планеты. Но он за границу не ездит, так как в Индии это просто не принято: «Я не представляю, как можно взять и поехать в ночном поезде где-нибудь в России, как едете сейчас вы с женой».
Также я расспрашивал его про безопасность в Ассаме, так как читал, что этот регион входит в семерку Северо-Восточных штатов («Семь сестер»: Аруначал-Прадеш, Ассам, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд и Трипура), которые можно сравнить с нашим Кавказом: многолетняя партизанская война, теракты, туристы почти не посещают эти места. Собеседник поведал, что 10 лет назад было совсем неспокойно, но в последние 5 лет правительство сумело прижать повстанцев и теперь здесь мирно. Да и противостояние было, в основном, с правительственными войсками или это были погромы местным населением гастарбайтеров из соседней Бангладеш. Тем не менее, он не рекомендовал расхаживать по ночам: «Сэр, вы же знаете, что темнота – друг всякой нечисти. Лет восемь назад я приехал в 3 часа ночи в Гувахати. Хотя мне советовали не выходить из вокзала, пока не рассветет, я решил поехать в гостиницу. Сразу на привокзальной площади подскочили молодцы с пистолетами и отобрали все деньги. Счастье, что живым оставили! Следуйте вашему маршруту, никуда не отклоняйтесь и все будет нормально…»
Утром, когда мы проснулись, попутчиков уже не было – вышли в Гувахати. Вагон оказался полупустой, и ни одна душа не говорила по-английски, поэтому пришлось туго с тем, как понять, по расписанию ли идет наш поезд и когда нам выходить. Тревожный звоночек в душе… Хорошо, что в Дарджилинге купили индийскую сим-карту и теперь была возможность зайти на сайт (http://railenquiry.in), где по номеру поезда можно посмотреть актуальное состояние и список остановок (в первой части отчета писал, что в индийских вагонах нет такого перечня).
Станция Furkating Junction Station – небольшой остановочный пункт на окраине города. Вышли из поезда. Оглядываемся нерешительно по сторонам. Пассажиры, которых было не так уж много, незаметно куда-то растворились. Мы окружены небольшой стайкой таксистов, никто из которых не говорит по-английски. Негоже торговаться прямо на платформе, нужно выйти в город.
Но ничего похожего на остановку в пределах видимости не наблюдается, только какие-то велосипедные мастерские и трущобы. Пытаемся обсудить с самым настойчивым таксистом, сколько он хочет за то, что довезет нас до Кохоры. Вроде, запрашивает 1500 рупий, но мы не уверены, что он понял, что нам нужна Kohora и даже на фразу «Kaziranga National Park» реагирует неадекватно как-то.
И вот, в момент, когда мы уже почти были готовы согласиться, случилось провидение: подходит молодой парень и запинаясь, почти по слогам спрашивает:
— Сэр, здравствуйте! Вы хотите доехать до Кохоры, где вход в заповедник Казиранга?
— Да, Сэр. Нам туда.
— Тогда пойдёмте со мной вон в ту маршрутку, 10 рупий.
— И куда мы попадем? Вы точно поняли, что нам нужно добраться до Kaziranga National Park? Мы хотим там увидеть носорогов (rhinos)…
— Вы приедете в центр. Там сможете сесть на автобус.
Смотрим на погрустневшего таксиста и соглашаемся идти за нашим новым провожатым. Микроавтобус очень маленький – еле входит наш огромный чемодан, кондуктор показывает знаками, что за багаж возьмет еще два билета.
Минут через 25 (десять из которых простояли в пробке) попадаем на конечную остановку маршруток, откуда наш новый «друг» проводит нас к большому вокзалу. Судя по навигатору, это – город Голагат (Golaghat). Здесь, естественно, тоже ни одна душа по-английски не говорит, суровые мужики жуют бетель и вся территория укрыта красными плевками. Паренек покупает для нас билеты (65 рупий с человека), объясняет, что до деревни Кохора 90 км, которые мы будем ехать примерно 2 часа (с 12:20 до 14:20) и советует не волноваться, так как кондуктора и водителя он предупредил. Багаж у нас забрали в грузовой отсек под автобусом.
Предлагаю ему 200 рупий за помощь, но он не берет: «Я же просто так, от чистого сердца! Счастливого пути! Enjoy Assam!»
В общем, мы с женой решили, что это был ангел-спаситель, а ситуация очень напомнила тот эпизод в фильме «Бриллиантовая рука», когда герой Андрея Миронова оказался на острове, просил помощи и пришел мальчик, собирающий мальков: «Дяденька, вы чего кричите?»
Природа в штате Ассам очень красивая. Мне напомнила пейзажи равнинной части Шри-Ланки: пальмы, болота, рисовые поля… Через пару часов, с одной остановкой на отдых в середине, доехали до нужной нам деревушки Kohora. Нас высадили у огромных ворот с надписью “Kaziranga National Park” и двумя монументами носорогов в натуральную величину. Здесь – минирынок и пара кафе, куда мы позже приходили ужинать и обедать. Вообще, вдоль трассы на подъезде к заповеднику было множество гостиниц. Но мы решили, что поселимся прямо напротив администрации парка, чтобы вечером было удобно купить билеты на слоновье сафари.
От трассы до билетных касс ведет километровая дорожка, мощеная тротуарной плиткой. Ездят периодически джипы, но мы их не останавливаем: экономим деньги и катим за собой наш огромный чемодан на колесиках. Вокруг – чайные плантации, на деревьях прыгают обезьяны, а в кустах шарят вездесущие индийские коровы.
На центральной усадьбе парка Казиранга находим кассы для джип-сафари и место, где продают билеты, а вот гэстхаусы, судя по указателям, чуть дальше находятся. И вот, еще одна проблема! В большинстве отелей никого нет: ни гостей, ни хозяев… Просто заходишь в открытые двери, зовешь-зовешь (Is here anybody?), никто не приходит. В других кто-то был, но жестами показывал, что всё забронировано (хотя, ни одного туриста не видать)…
В общем, поиск где жить занял, наверное, полчаса-час. Мы поселились в… забыл я, друзья мои. В моей папке был записан хороший отзыв по Rhino Guest House, но сейчас в руках визитка «Kaziranga Wildlife Society». И я не могу вспомнить, откуда она у меня взялась. Короче говоря, тот гэстхаус, где мы жили находился прямо напротив Jeep Safary Booking Center, если в Гугл-Карты смотреть. Только рядом – дорогой отель, а наша мини-гостиница – стоит на перекрестке. Торговаться хозяин наотрез отказался, как и записано в моих пометках перед отпуском в Индии – 800 рупий за комнату без горячей воды, 1200 Rs – с проточным нагревателем. Можно заказать вегетарианскую пищу, но нам нужно было мясо. Поэтому отправились обратно к трассе искать кафе.
Здесь, в штате Ассам растет какой-то другой чай: листья не такие тёмные, как в Дарджилинге. Очень напоминают чайные плантации те, что мы видели в горах Шри-Ланки, в регионе Нувара Элия.
Поужинали. По совету хозяина гостиницы пришли к кассам заранее (в 18:30), где еще никого не было. Но к 19:00 собралось человек 20, среди которых еще несколько европейцев и остальные – видно, что гиды или хозяева отелей, покупающие пермиты на сафари для своих постояльцев. С нас спросили паспорт, в какую смену хотим отправиться (мы предпочли в 6:15, так как боялись, что в 5:15 будет еще слишком темно и туманно) и выдали билеты, с рекомендацией идти пешком. Как уже говорил, плутать по ночам в заповеднике, кишащем тиграми, нам не захотелось – договорились за 400 рупий с нашим гэстхаусом, что нас заберут из отеля в 5:45 и после фотосафари доставят обратно.
Слоновье сафари в парке «Kaziranga National Park». Как искать носорогов в болотной траве. Отзывы туристов
Утром на сафари явилось довольно много человек (кто-то пришел пешком, кого-то привезли, как и нас). Стояли до 6-ти утра перед шлагбаумом и ждали, пока пропустят охранники.
Наконец, подошли к «слоновьей станции» и стали ждать возвращения первой партии «охотников на носорогов». Они грациозно появились из туманной мглы.
Посадка и высадка со слона выглядит следующим образом: залазите на платформу, а с нее ступаете на спину животного. Вы видите отметки на стойке – это риски, показывающие, как разливалась священная река Брахмапутра, на берегах которой и расположен заповедник Kaziranga National Park, в разные годы.
Те, кто оседлал своего слона, отъезжают в сторонку и ждут, пока остальные участники сафари займут свои места.
Наконец, плавно покачиваясь на спинах наших гигантов, отправляемся по небольшой тропе через джунгли в болото.
Как выбрались на болото, наша группа разделилась на несколько экипажей, и мы стали прочесывать высокую осоку (в половину роста слона) в поисках носорогов.
Первые минут 20 мы только бродили по осоке, слушали крики птиц и никого не видели. Казалось уже, что напрасно мы так долго добирались к черту на кулички и уедем несолоно хлебавши.
Наконец, к нам пришла удача: запрятавшись в зеленой чаще на рассвете, однорогий носорожек мирно щипал травку на рассвете.
Постоял он совсем недолго. Поднял голову, стараясь близорукими глазами рассмотреть опасность. Но эти животные плохо совсем видят, зато хорошо слышат. Услышал нас и «свинтил» в болото. Мы же отправились искать других представителей Rhinocerotidae.
И вскоре обнаружили еще парочку носорогов.
Контакт длится очень быстро – буквально, несколько десятков секунд. Подозреваю, что наш погонщик старался их не разозлить. Ведь носорог – одно из самых опасных животных, от его атаки не поздоровится.
Вот так, от одного гиганта к другому бродили мы тихим индийским утром по саванне в пойме священной реки Брахмапутра. К слову, ее другие названия — Мацанг и Ярлунг-Цангпо в Тибете, Сианг – в Гималаях и Джамуна в Бангладеш. В переводе с санскрита оно значит «Сын Брахмы».
Вперемежку с носорогами пытались посмотреть и других животных. Но из-за высокой травы сделать это нелегко: только увидел кого, а он сразу же – шмыг в кусты!
Носорог внешне выглядит, как покрытый броней. Хотя это – складки его толстой кожи.
Неподалеку пасется стадо диких слонов. Когда уже собирал информацию по заповеднику для подготовки этого отчета, узнал, что периодически здесь гибнут туристы: видимо, лет 10 назад разрешали ходить пешком и, по крайней мере, два пожилых европейца приближались к слонам, они разъярились, догнали и затоптали насмерть…
Ну, а вот и грязные буйвол – такой же символ Индии, как слон или тигр. Среди охотников распространено понятие «большая пятерка» (big five): слон, носорог, буйвол, лев и леопард. На сегодняшний день я собрал коллекцию снимков четырех из них, впервые сфотографировав: буйволы – в Китае, слоны – в Таиланде, носороги – в Индии, леопардов не снял, так как объектив был с коротким фокусным расстоянием, но глазами видел – в Шри-Ланке. Как съезжу в Африку на сафари и сфотографирую льва, смогу сказать, что я «собрал большой шлем» («Grand Slam»).
Также, в новостях читал, что заповедник Казиранга со всех сторон окружен густонаселенными деревнями и частенько тигры нападают на домашний скот, чем вызывают гнев крестьян. Вот удивила меня хрюшка, спокойно разгуливающая недалеко от «станции слонов»…
Сафари подходит к концу. Мы спускаемся на землю, чтобы еще немного провести время со слониками, ждем отстающих.
Едем обратно в гэстхаус, чтобы купить там билеты на джип-сафари: мы хотели попробовать и сравнить обе экскурсии. По пути фотографирую такую вот сценку.
Джип-сафари в заповеднике Казиранга. Самостоятельные экскурсии во время отдыха в Индии
Вернулись к центральной площади, где расположена будка с кассами по продаже билетов на джипы. Поскольку Центральную часть мы уже увидели, решили ехать в Западную. Оплатили. Поехали.
Забыл упомянуть, что, когда мы катались на слонах, в сопровождении было несколько рейнджеров с крупнокалиберными ружьями. Во время сафари на джипах тоже полагается охрана – на пропускном пункте рядом с водителем сел дядька с оружием.
Солнце взошло уже высоко и довольно сильно припекало. Животных в заповеднике Казиранга стало заметно меньше. И теперь я понял, в чем преимущество сафари на слонах: ты увидел носорога и поехал к нему напрямую. А когда едешь на джипе, можешь двигаться только по выделенным дорожками и любоваться зверями издалека. Кроме того, слонов животные почти не боятся, а к автомобилю относятся настороженно.
В болотах стоит невообразимый гам, создаваемый сотнями птиц различных видов – тут и пеликаны, и гуси, и марабу…
Если сравнивать сафари в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке и в заповеднике Kaziranga National Park, то в Индии увидеть животных труднее, поскольку в пойме Брахмапутры трава растет выше человеческого роста. Даже, если удается подъехать близко к какому-нибудь оленю, он сразу прыгает в заросли.
При жестком дневном свете джунгли выглядят уже не так красиво. Пора собираться домой.
В заключение хочу немного остановиться на вопросе безопасности в заповеднике. Нашел в Интернете вот такое видео: тигр выскакивает из зарослей и нападает на туристов, сидящих на слоне.
В описании написано, что этот инцидент произошел в Казиранге 2004 году. Но что-то мне кажется, что это – видеомонтаж. Попробовал найти сообщения в новостях о данных событиях – тишина. Есть сообщения, что лет пять назад тигрица с детенышем напали на слона с туристами, но рейнджеры выстрелами в воздух их отогнали. Уже упоминал, что 2 посетителя из Европы погибли под ногами разъяренных диких слонов – видимо, из-за нарушений техники безопасности и из-за того, что сошли на землю.
Все же, главная беда в заповеднике – человек. Многие верят, что рог носорога является мощным афродизиаком и платят колоссальные деньги за него. Есть спрос — существуют и браконьеры. Правительство Индии разрешило рейнджерам стрелять на поражение без предупреждения в любого, кого заметят на территории парка Казиранга с оружием. Тем не менее, только с января по март 2016 года здесь убили 4-х грациозных животных. Бандиты отрезают рог, а туша остается… И крупнейшее в мире поголовье носорогов постепенно уменьшается.
Как мы добирались из Кохоры в Гувахати
После сафари вернулись в гэстхаус, забрали чемодан и потопали к трассе на Гаухати. У придорожного кафе перекусили и стали искать остановку. Тут подходит парень и предлагает за 700 рупий довести до Гувахати в shared taxi – т.е. на машине, но с возможностью подсаживать пассажиров. Мне казалось, что билет на автобус обойдется примерно в 400 рупий на двоих, но ехать придется 5,5 часов по жаре. Попытался обговорить подробно, что в эти деньги входит и багаж, и проезд именно за двоих – всё подтверждает. Ладно, едем!
Парень позвонил водителю, подождали 15 минут, прибыла новенькая Suzuki. Еще раз пытаюсь от водителя получить подтверждение, что цена проезда составит 700 рупий – боялся «разводки» со стороны таксиста по приезду. По-английски он не говорит, но головой кивает…
Дорога до Гувахати отличного качества. Виды великолепны! Как отъехали километров 10 от Кохоры, трасса шла прямо вдоль Брахмапутры, на берегах ее пасутся с десяток носорогов. На обочине припарковались автомобили, а их пассажиры высыпали делать селфи на фоне однорогих гигантов.
Водитель довез нас до окраины города, по дороге подсаживал одного паренька. С нас взял, как и договаривались 700 рупий. Пожелал счастливого пути и уехал обратно. Мы стоим на большой площади – конечная для моторикш и автобусов (коих тут десятки). У нас нет идеи, где искать гостиницу.
Решили, что будет лучше, если заночуем в той части Гаухати, что ближе к аэропорту (судя по знакам, до него 37 км). Посмотрели в Интернете центр мегаполиса – улица Paltan Bazaar, вокруг которой сосредоточены отели и транспортные маршруты. Обошли человек 10 тук-тукеров, никто дешевле 300 рупий ехать не соглашается. Хм… Мы 4,5 часа на легковом автомобиле ехали за 700 Rs, а тут с одного конца города на другой просят 300…
Из автобусов кричат, азартно нас зазывая, кондукторы. Попытались спросить, едет ли автобус на Polton Bazaar. Вроде едет… Садимся. Цена билета 15 рупий. Долго, по пробкам, куда-то тащимся. Судя по навигатору, в правильном направлении движемся. Как доехали почти до Палтан Базара, стали внимательно смотреть по сторонам и вышли на остановке, рядом с которой было несколько отелей.
Вот незадача! Обошли 6 гостиниц, и только в одной оказались места. И никакого торга – 2000 рупий. Что значит большой город…
Гувахати – еще одно место в Индии, где мне удалось невероятно вкусно поесть. В нашем отеле оказался ресторан китайской кухни. А я уже неоднократно говорил, что Китай – это праздник живота!
Вот и подходит к концу наше путешествие. Утром следующего дня взяли такси за 600 рупий и добрались до аэропорта (до него оказалось довольно долго ехать). Здесь познакомились с девушкой из США. Она работает учительницей и на последние 10 лет на полгода приезжает в Индию, так как в стране все говорят по-английски, очень качественная и при этом дешевая медицина. Она изъездила весь Индостан, но в Дарджилинг и затем на Северо-Восток попала впервые. Возвращалась из штата Мегхала́я (Meghalaya), где находятся живые мосты из корней деревьев Черапунджи (Cherrapunjee или Charrapunji) и невероятно красивый, один из самых высоких в стране, водопад Нохкаликай (Nohkalikai Falls). Горячо рекомендует это место: «Там очень доброжелательные люди, вкуснейшая еда, дикая, нетронутая красота природы. Это – лучшее место в Индии!» Еще один регион, куда она советует добраться — долина Парвати (Parvati Valley) в предгорьях Гималаев.
Такие же восторженные отзывы я слышал и читал в отзывах от других путешественников. Поэтому, если доведется нам снова попасть в Индию, то Парвати, Черапунджи и Нохкаликай обязательно будут в нашем маршруте. И на этом отчет из 11-ти глав о приключениях на полуострове Индостан в ноябре 2015 объявляю оконченным…