Вспышка – тот элемент в конструкции фотоаппарата, без которого нельзя выполнить качественные снимки, как бы вам того не хотелось. Чаще всего неопытные фотографы используют в своей работе только встроенную вспышку, но внешняя, так называемая «умная» вспышка, позволит выполнить гораздо качественнее снимки, особенно, если объектив фотоаппарата выезжает так, что его тень падает на вспышку. Тогда на снимках появится тень либо к его нижней части, либо в боковой. Для того, чтобы работать со вспышкой, необходимо знать массу тонкостей и нюансов, но все же для начала, нужно узнать, как настроить вспышку, как встроенную в фотоаппарат, так и ту, которую вы приобрели, как отдельное устройство.
Чтобы достичь четкой таблицы, мы фиксируем фокусное расстояние, используемое на расстоянии 50 мм, поэтому нас интересует только один столбец таблицы. Затем мы фиксируем расстояние от вспышки. Чтение таблицы: для объекта, расположенного на эталонном расстоянии, все указано на столе. Если мы выберем значение диафрагмы, таблица даст нам возможность использовать вспышку для чувствительности пленки. Если, наоборот, мы выбираем мощность вспышки, например, для экономии, тогда таблица дает нам значение открытия для использования.
Просто, быстро, эффективно и без ошибок. Что делать на расстоянии, которое не используется в таблице? Во-первых, нужно оценить расстояние до объекта. Здесь также есть простой и эффективный способ не быть полностью рядом с пластиной. Оценка расстояния в метрах нелегка для всех. С другой стороны, оценка расстояния от длины руки или шагов намного интуитивна и просто падает для большинства из нас.
Оговоримся сразу – отдельная фотовспышка только в том случае будет «умной», если она предназначена для вашего фотоаппарата. Приобретение фотовспышки, которую невозможно синхронизировать со встроенной вспышкой, практически не даст никаких результатов, вам все время придется делать настройки, которых можно избежать, правильно подобрав вспышку.
Нет смысла слишком волноваться о точности измерений, большинство ошибок эмульсий наличных колодцев эквивалентной черепной диаграммы. Кроме обратимых, которые более требовательны к этому моменту. Чтобы облегчить задачу в практической жизни, необходимо избегать использования в таблице расстояния, которое не имеет практической полезности, например, 1 метр. Оба имеют простое расстояние для интуитивного использования. Это зависит, конечно, от всех.
Поэтому самым простым является думать в соответствии с двойным, половинным, квадратным или четвертым эталонным расстоянием. Если расстояние в два раза больше, чем у ссылки, мы сдвигаем 2 столбца влево. И наоборот, если расстояние равно половина опорный сдвигаются 2 колонки с правой стороны.
Настройка встроенной вспышки
Если вас интересует, как настроить вспышку canon, пройдите по этой ссылке . Не исключено, что вы найдете ту информацию, которая вас интересует. Мы же дадим общие рекомендации по настройке встроенной вспышки для современных фотоаппаратов.
Но это редкие ситуации или типичные для конкретного типа стрельбы. Кроме того, при ручной вспышке экспозиция не будет нарушена при чтении неблагоприятной окружающей среды. Как это часто бывает при автоматизации, они работают очень хорошо только в определенных конкретных условиях. Поскольку в фильме мы проверяем его хорошее суждение после развития, его легче избегать холодных потов, полагая на его стороне определенные уверенности.
Левая автоматическая встроенная вспышка с правой ручной дистанционной вспышкой. Ниже 2 метров вы должны начать обращать внимание, и ниже 1 метра вы не должны ошибаться. За 5 метров вам должно быть очень плохо, чтобы попасть в капусту. Это происходит от того, как световая энергия рассеивается как функция расстояния. Мы увидим это в другой раз.
Обратите внимание, что большинство моделей предлагает несколько вариантов настройки фотовспышки. Кроме того, вы можете настроить ее мощность при необходимости. Посмотрите, если снимок показался вам слишком ярким, то, возможно, вам необходимо уменьшить мощность вспышки.
Обратите внимание и на такой факт – работать со встроенной вспышкой можно только тогда, когда выдержка равна 1/200 или 1/250 секунды, но не менее данных значений. Поэтому необходимо учитывать и такую настройку, как скорость затвора во время использования встроенной вспышки. Если ваш снимок получается смазанным, то, скорее всего, в автоматическом режиме фотоаппарат выбрал выдержку длиннее, чем необходимо. Поэтому целесообразно самостоятельно настроить скорость затвора на уровне 1/200.
Это гораздо более освобождает, что это очень просто. Слишком просто, и это то, что может быть страшно, потому что мы в конечном итоге уменьшаем весь этот гаджет, чтобы материал был чем-то простым и доступным, как карандаш. И самое страшное в карандаше - белый лист, который внизу!
Вспышка позволяет под уменьшенным объемом накапливать значительную энергию, которая может внезапно высвободиться за очень короткое время, но при мощности, близкой к солнечной. Вспышка - это небольшое карманное солнце. Цветовая температура Его свет очень близок к свету дня, это небольшое удивление, которое необходимо фотографировать, когда окружающего света, который является естественным или искусственным, недостаточно.
Если же вы сделаете выдержку слишком короткой, то фото будет получаться со слишком темным фоном. Для минимизации такого эффекта, максимально откройте диафрагму, желательно, до значения 3,5. При этом следует увеличить чувствительность матрицы до значения ISO 1600.
В том случае, когда выдержка на вашем зеркальном фотоаппарате установлена более секунды, то имеет значение и такая функция устройства, как момент срабатывания вспышки. Дело в том, что большинство зеркальных фотоаппаратов предлагает пользователю на свой выбор установить срабатывание вспышки в тот момент, когда спускается затвор или в момент окончания экспозиции. Рекомендуем устанавливать вспышку по первому варианту, поскольку неопытному фотографу достаточно трудно сориентироваться, в какой именно момент произойдет вспышка.
Это нормализованный размер, который характеризует мощность вспышки. Далее следует уменьшение глубины резкости. На задней панели вспышки есть калькулятор, чтобы быстро найти расстояние в зависимости от диафрагмы и чувствительности. Недавние вспышки имеют масштабирование, которое адаптирует угол освещения к углу обзора.
Это тот случай, который передает вспышке чувствительность пленки, которую он содержит. Нет ничего, что можно было бы сделать, кроме включения вспышки, фокусировки и огня при зарядке вспышки. Потому что даже автоматизм не гарантирует правильного результата.
Опытные фотографы знают, что вспышка в конце экспозиции позволяет сделать более красивые снимки, но для такой работы необходима практика – с первого раза не получится, это точно. В некоторых фотоаппаратах предлагается ручной режим работы вспышки. Она может понадобиться, если вам необходимо добиться появления блеска в глазах или убрать красноту в глазах.
Принцип электронной вспышки
На 24 мм символ слишком близко, фон выходит за пределы максимального диапазона вспышки. Персонаж будет «зажжен», а фон слишком темный. На 50 мм символ и фон находятся за пределами максимального диапазона.
Принципиальная схема электронной вспышки
С помощью упрощения до крайности вспышка состоит из электрического генератора, который заряжает конденсатор. Когда последняя заполнена, загорается диод, заставляя устройство закрывать контакт. Конденсатор разряжается в трубу вспышки, которая затем излучает сильный, но короткий свет, очень близкий к дневному свету.Настройка внешней вспышки
Перед тем, как настроить внешнюю вспышку, вы должны понимать, что ваши действия должны быть направлены на то, чтобы встроенная вспышка при своей работе давала своеобразные команды внешней вспышки. Рассмотрим пример настройки внешней на примере Nikon (фотоаппарата и вспышки).
- Для начала открывайте в меню фотоаппарата раздел «Custom setting menu», в котором вы найдете «Bracketing/Flash» - нажав на этот подраздел, вы откроете пункт «Built-in Flash», то есть настройки для внутренней вспышки.
- В настойках встроенной вспышки открывайте «Commander mode», где выполните настройку вспышки для работы – установите рабочий канал, который синхронизируется с каналом внешней вспышки, установив группу (А).
- Для настройки внешней вспышки Nikon Speedlight SB-600, используется третий канал. Для того, чтобы знать, как правильно настроить вспышку, рекомендуем ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату, если она переведена на русский язык. Для открытия меню настроек внешней вспышки, используются кнопки «-» и «zoom». Их необходимо нажимать одновременно.
- Для пролистывания пунктов меню необходимо использовать кнопки + и – и нажимать «Off». Теперь установите свою внешнюю вспышку в режим «On». Предварительно нажав на кнопку «Mode». Произведя такие действия, вы включили беспроводной контакт между вспышкой и вашим фотоаппаратом.
- Для выхода из меню настроек на внешней фотовспышке используйте клавиши «zoom» и «-». Можно поступить и по-иному - выключить, а затем обратно включить вспышку.
Теперь вы знаете, как настроить вспышку, чтобы она работала правильно в момент работы фотоаппарата – осталось только приступить к работе над снимками. Практические знания позволят вам подстраивать фотоаппарат под свои требования, впрочем, как и внешнюю вспышку. Поэтому не стоит расстраиваться, если с первого раза у вас получились фото совсем не такого качества, как у вашего, более опытного друга.
Производители приняли очень лестный способ измерения продолжительности молнии от вспышки. Контактное замыкание Максимальная мощность, потребляемая конденсатором. Чтобы полностью не опорожнить конденсатор, контакт разомкнут. Трубка продолжает издавать небольшой свет.
Если добровольно, мы уменьшаем мощность, подаваемую конденсатором в трубе вспышки, продолжительность вспышки уменьшается, а также числовая направляющая. Если вы хотите сфотографировать насекомое в полете, мы должны искать максимальную скорость молнии. Мы находимся в 10 см от насекомого, но мы как будто использовали пленку из 25 изо вместо 100 изо.
Итак... как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?
Скорость синхронизации - это максимальная скорость, на которую пленка полностью впечатлена вспышкой вспышки. По словам сапожников, скорость синхронизации может быть. Коммерческие производители искусственно увеличивают скорость синхронизации, уменьшая вторую занавеску до конца вспышки и уменьшая количество света, получаемого пленкой. Фотография была бы слегка недоэкспонирована, если бы мошеннический автоматизм не открыл диафрагму без вашего ведома, чтобы компенсировать это под воздействием.
Высокоскоростная синхронизация
Существует потеря энергии, компенсируемая открытием диафрагмы инкогнито. Для этого режима синхронизации необходимо выбрать очень низкую скорость. Объект перемещается по изображению, незадолго до закрытия второй занавеса вспышка посылает свою вспышку. Чтобы еще больше увеличить скорость синхронизации, производители нашли трюк: уникальная и мощная вспышка разбита на множество рахитов.
Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.
Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить... Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.
Направляющий номер становится очень маленьким, и диапазон вспышки становится смешным, если вы не открываете диафрагму, но это глубина поля, которая становится смешным. Это ячейка, расположенная под отражателем, которая прерывает вспышку, как только свет, отраженный субъектом, достаточен для правильной экспозиции пленки. Эта система работает для одной или двух постоянных диафрагм. установите скорость синхронизации и диафрагму, указанную вспышкой.
Например, чтобы зажечь внутри церкви, ваша флеш-кобра будет бессильна сделать это мгновенно. Компьютерная вспышка находит здесь привилегированное место. Представляют собой взрывы вспышки освещения стен.,, дают осветительные позиции хранилища, для каждой из этих позиций потребуется, по крайней мере, 2 вспышки вспышки, поэтому для съемки интерьера этой церкви потребовалось бы 12 вспышек. Можно иметь более скромные амбиции и просто сфотографировать квартиру с двумя или тремя молниями. Фотограф должен избегать размещения между линзой и поверхностью, которую он будет освещать.
Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.
У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки...
Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции...
Самозапускающаяся ячейка - это аксессуар, состоящий из крошечной коробки, прикрепленной к башмаку вспышки и позволяющей мгновенно запускать вспышку вспышкой другой вспышки. уже оснащенный этой самозапускающейся ячейкой. С встроенной в устройство вспышкой, называемой «мастер вспышки», можно запускать столько «ведомых» вспышек, сколько захотите. Это заменяет открытую вспышку в простых случаях.
Использование нескольких вспышек для подсветки одного и того же объекта быстро возвращается в мини-студию. Это очень привлекательно, но проблемы многочисленны, а иногда и неплатежеспособны. Он отлично работает со встроенной вспышкой и вспышкой в расширении, но если вы переходите к трем вспышкам, автоматизм сглаживается с жалостью. - Беспроводная автоматизация значительно улучшает ситуацию, избегая вас, чтобы попасть в кабели, но на уровне экспозиции это так же случайно. При позиционировании вспышек необходимо знать два правила: расстояние и углы.
Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(
При удвоении расстояния до вспышки откройте диафрагму диафрагмы с двумя целыми значениями. Этот базовый метод позволяет значительно улучшить флэш-фотографии, просто подключив вспышку к камере через фирменный шнур питания. Таким образом, он может перемещать вспышку и создавать наклонную подсветку, менее плоскую, чем вспышка на корпусе. Белый отражатель помогает уменьшить тени.
В комнате с белым потолком можно создать более мягкое и менее плоское освещение, чем в вспышке, установленной на когте корпуса. С помощью вспышки в удлинителе достаточно направить ее на потолок. - С помощью флеш-кобры наведите голову на 45 °. - При использовании ненаправленной вспышки перед окном должен быть установлен отражатель. Этот рефлектор может быть небольшим белым картоном или лучше картоном, на котором наклеивается алюминиевая фольга. Во всех случаях расстояние от вспышки стало потолком потолочного потолка - субъектом.
Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.
Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)
В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка... Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)
Несколько брендов для аксессуаров на рынке предлагают своего рода надувной шар, чтобы разместить перед окном и в этот день роль большого рассеивателя, который превращает вспышку в мини-световую коробку. Знаменитые красные пятна, которые заставляют героев выходить за русских кроликов, - всего лишь «зрелищное свечение» глаз. Освещая заднюю часть глаза, вспышка раскрывает красную окраску сетчатки, зону, сильно орошаемую многочисленными кровеносными сосудами, поэтому чем больше зрачок расширяется, тем больше появляется явление красных глаз. темнота, где вспышка необходима, чтобы зрачок был наиболее расширенным.
Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? ;)
Если угол альфа слабый, менее 2, 5 °, происходит явление. Если угол превышает 2, 5 °, вспышка освещает область нижней части глаза, которая не видна объективом. Это явление не имеет места. Чтобы избежать создания изображений на альбиносе, поместите вспышку на расстоянии не менее 15 см от объектива. Они заставляют субъекта закрывать зрачки, отправив одну или несколько предварительных вспышек.
Эффективность не является общей, а предварительные вспышки потребляют энергию, которая больше не доступна для основной вспышки. Использование заливки рекомендуется, когда, работая при естественном освещении, обнаруживается, что основной объект на переднем плане меньше освещен, чем фон, или имеет очень заметные тени.
Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз... но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате
К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.
Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи...
Работа с внешней вспышкой
Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.
Отраженный свет вспышки
Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.
Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.
Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель - свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©
Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.
Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).
При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.
Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка - 2 секунды. Так выглядит "стробоскопический" эффект.
Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.
Синхронизация вспышки при короткой выдержке.
Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.
Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.